Latam Beyond BA
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Barbecue et ambiance bohème dans le delta du Tigre en Argentine
Les affluents qui traversent la rivière sont couleur thé laiteux. Des branches de saules pleureuses remuent doucement sa surface, des maisons en bois sur pilotis parsèment les rives et les habitants sont déposés dans leurs maisons insulaires par un long bateau en bois poli – un bateau-taxi. Nous ne sommes qu’à 45 minutes en train du centre-ville de Buenos Aires et pourtant, à partir d’ici, il n’y a que le transport par eau.
Le delta du Paraná est un réseau de 300 km de voies navigables qui s’étend du centre de l’Argentine jusqu’a l’embouchure du Rio de la Plata. C’est une vaste étendue de terre verte luxuriante coupée en centaines d’îles par des veines d’eau qui coulent dans toutes les directions. Les îles au nord du delta, vers la frontière avec l’Uruguay, sont pour la plupart inhabitées, mais, ici, près de la ville de Tigre, il y a une communauté qui prospère plus de 4 000 habitants et beaucoup plus le week-end d’été.
En bordure du Grand Buenos Aires, à 30 km au nord de la capital, Tigre est l’endroit où les porteños (habitants de Buenos Aires) viennent se détendre. Pendant mes quatre années en Argentine, c’était aussi mon escapade. Le ciel bleu toute l’année, les sorties du samedi matin, le billet de train qui coûte moins de 1euro sont probablement ce que j’ai manqué le plus depuis mon retour au Royaume-Uni.
La capitale argentine est célèbre pour avoir tourné le dos au Rio de la Plata, en effet la plupart de ses bâtiments lui font face mais c’est à Tigre que les citadins renouent avec l’eau. À l’origine c’était un port d’exportation de fruits et de bois. Le delta du Tigre a connu une belle époque du début du Xxe siècle en tant que destination touristique d’élite, avant d’être déversé sans cérémonie alors que les Argentins délaissaient leurs centres de villégiature sur la côte atlantique. Au cours des dernières années, il a lentement rebondi. C’est pourquoi le Tigre Art Museum rénové, avec sa promenade de 1912 étonnamment ornée, partage le bord de la rivière, mais aussi de maisons abandonnées effrayante qui pourrait bien être la maison d’un « Norman Bates argentin ».
Pendant des années, j’ai eu du mal à comprendre la région : elle est vaste et les renseignements pour les visiteurs y sont rares. Pendant un certain temps, je fesais ce que la plupart des visiteurs font : se présenter à la station fluviale (station de bateau), acheter un billet pour un restaurant sur une île pour la plupart du temps manger, boire et regarder la circulation de la rivière d’un pont confortable. Mais ce que je voulais savoir, lorsque je regardais les taxis de l’eau qui passaient et occasionnellement les hors-bord citadins, c’était où allaient-ils tous ?
La réponse était de commencer à explorer, et la meilleure façon de le faire semblait être en kayak. Avec des amis nous les avons loués au club d’aviron en face de la station de bateau (puroremo.com.ar, environ 10euro par jour) et nous pagayions provisoirement à travers la traînée principale de la rivière Luján, qui coule au-delà de Tigre vers le Rio de la Plata. Nous avons connu des moments de légère panique face à de grands bateaux et des ferries en direction de l’Uruguay, mais le moment où nous avons pris un mystérieux ruisseau du côté de l’ombre, tout était plus calme. Il n’y aurait presque pas de trafic de bateaux, quelques kayakistes seulement, pour que nous puissions nous concentrer sur des rêveries sérieuses. Les canaux de Tigre sont le genre d’endroit romantique types qui vous donnes envie de rêver. Dans votre tête, vous abandonerez tous les aspects pratiques et vous commencerez à choisir la maison de vos rêves –celle où le labrador familial descend le long de la jetée, ou celle avec un porche bancal qui ne serait pas à sa place dans le sud profond des États-Unis.
Un après-midi, nous sentions l’odeur d’un asado (barbecue) et nous posons donc nos pagaies pendant une heure ou deux. Dans ces endroits, quand vous voulez manger, il vous suffit de chercher un panneau et de garer votre bateau dans une baie sablonneuse. Les options vont généralement d’un barbecue complet, avec des chitterlings (intestin de porc) et du boudin, au choripán, un sandwich au steak sans fioritures. Les végétariens pourraient vouloir apporter quelques collations de secours, mais certains grands endroits font des plats de pâtes simples. Vous aurez le choix entre une sauce rouge, blanche ou rose. Rien n’est trop compliqué ici.
Lors de mes premiers voyages en kayak, j’aurais à peine digéré mon déjeuner avant que mes manières anglaises coincées entrent en jeu et je commencerais à penser à la meilleure façon de pas être au milieu de la foule à la gare. (Les gens du coin ne se souciaient guère du monde; ils profitaient du soleil et partaient quand ils en ont envies.) « Tranquiiila », disait un ami argentin. Détendez-vous. J’ai donc appris la deuxième chose la plus importante au sujet du delta. Vous ne pouvez pas regarder l’horloge sans cesse et si vous voulez voir le meilleur de Tigre ; vous devez y rester la nuit.
Le soir venu, presque tout le monde part. C’est alors que la ville se sent vraiment très loin. L’obscurité descend et il ne reste que les sons des grillons, le bateau solitaire occasionnel, et peut-être le faible bourdonnement des moustiques (hé, nulle part est parfait).
L’une de mes meilleures trouvailles pour la onda (le mot argentin très utilisé pour l’atmosphère) est la Isla Escondida. Son nom île cachée parle pour elle. J’ai dit au chauffeur de taxi que j’allais là et il m’a laissé tomber sur une jetée en bois. De là, je me suis éloigné du front de rivière principal, à travers un terrain vide et j’ai trouvé une villa blanche en planches à clin, construite en 1892 et faisant face à un petit ruisseau totalement isolé.
En tant que gîte, il est délibérément un peu rugueux autour, son ambiance bohème souligné par des cages à oiseaux artistiques suspendus aux arbres, méridiennes marocaines dans le jardin et une cabine flottante de style thaïlandais (disponible à la location). Mais l’effet global est plein de charme et tout à fait romantique. Ma chambre avait une salle de bain originale, avec une vieille baignoire à pattes. Il offre également un forfait d’une journée (50Euro) qui comprend le transport de retour en bateau, l’utilisation de piscines intérieures et extérieures, yoga, pêche, canoës et un déjeuner au barbecue. C’est après un de ces déjeuners que j’ai commencé à explorer à pied. Sur de nombreuses îles, de petits groupes de maisons se sont formés en mini-communautés. Un sentier au bord de l’eau m’a conduit d’abord à un homme d’une vingtaine d’année qui pratiquait des acrobaties aériennes sur un grand ruban violet suspendu à un arbre; plus loin dans le virage, j’ai trouvé la maison délabrée d’un artiste, surmontée d’une énorme sculpture de la tête d’un jaguar faite de tôle peinte (Un clin d’œil aux grands chats qui parcouraient autrefois ces contrées sauvages, leur donnant le nom de Tigre).
C’était le delta que j’avais toujours voulu connaître, avec tous ses personnages et ses excentricités. La région attire depuis longtemps les artistes, les écrivains et même les chefs d’État. La maison habitée par le président Domingo Sarmiento jusqu’à sa mort en 1888 est aujourd’hui un musée; le célèbre architecte uruguayen Carlos Páez Vilaró a utilisé le delta comme sa muse pendant 30 ans jusqu’à sa mort en 2014 . Ce qui est plus poignant, c’est que ce fut aussi une évasion pour de nombreux intellectuels et militants qui ont par la suite « disparu » pendant la dictature militaire de 1976-1983. Le romancier Haroldo Conti était l’un d’eux et sa petite maison en bois – toujours à sa sortie, avec un bureau près de la rivière a été ouverte comme musée. (Il n’est accessible que par bateau, sur le ruisseau Gambado – les gens trouvent leur chemin ici en donnant les noms des ruisseaux et des sections transversales.)
Le Tigre d’aujourd’hui es différent. Il existe de nouvelles entreprises respectueuses de l’environnement, comme le centre Delta Terra, en profondeur dans le delta, offrant des activités à faible respetant l’environnement comme le kayak et les safaris photo (à partir de 5euro par jour, deltaterra.com.ar). Et dans un tout autre ordre d’idées, un complexe récemment construit autour d’une nouvelle marina en amont comprend des chaînes d’hôtels qui ne seraient pas à leur place dans un aéroport. (Je ne comprends pas pourquoi quelqu’un choisirait d’y rester alors qu’il y a une réserve de biosphère classée au patrimoine mondial de l’UNESCO tout près.)
Le delta proprement dit, avec toute sa beauté sauvage et son manque de prétention, est facile à romantiser. Je sais qu’il y a plus à beaucoup plus à voir. Lors de ma dernière visite, je me suis retrouvé à parler à Ramone, un employé d’entretien d’un des restaurants. « La partie que vous voyez ici n’est que la pointe. « Plus haut, là où les gens travaillent encore sur la terre, il n’y a pas d’électricité et peu de choses ont changé depuis des années », dit-il. Avant de partir, je jette un autre regard sur la carte murale géante de la gare de Tigre, qui couvre tout le labyrinthe. Dans un week-end moyen, vous verrez à peine quelques pouces de celui-ci. Malgré beaucoup de visites, je sens que j’ai à peine gratté sa surface.
Après avoir lu cette article sur le delta de Tigre, nous vous invitons a voir un de nos tours de Buenos Aires.
Buenos Aires Visite sur mesure
Article écrit par The Guardian
Photos prises par Therin Weise / Getty Images
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